Kött från denna sju fot långa afrikanska fågel, till skillnad från kyckling eller kalkon, liknar nötkött i smaken, färg, och konsistens – faktiskt, det jämförs ofta med filet mignon. Det är också magrare – 97 procent fettfritt – lägre i kolesterol, och högre i järn än nötkött. De andra skillnaderna mellan två proteiner är resurserna och miljökostnaderna det tar att producera vart och ett. Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, cirka 14,5 procent av alla växthusgaser kommer från boskapssektorn (en tidigare rapport från FAO har det på 18 procent), och nötkreatur är ansvarig för cirka 65 procent av det. Dessutom, boskapsproduktion tar mycket vatten, ca 1, 799 gallons per pund kött, medan struts använder ungefär fyra gånger mindre per pund.
"Strutsen avger praktiskt taget inget metan, som är den mest destruktiva växthusgasen, och kors rapande och fisande avger det, säger Alex McCoy, en strutsbonde nära Boise, Idaho. "Genom att införliva struts i din kost, du gör mycket mer för att bekämpa orsaken till den globala uppvärmningen än att köra din bil mindre, flyger mindre, eller ta kortare duschar. Det är små potatisar jämfört med köttet du lägger på din tallrik."
Så varför äter vi inte mer struts i USA? För att ta reda på det, vi måste se till det förflutna, och varför bönder valde att föda upp fåglarna i första hand. Strutsuppfödningen tog fart här i slutet av 1800-talet för att leverera fjäderdräkten som användes för att dekorera epokens pråliga huvudbonader. För de äventyrliga jordbrukarna som importerade fåglarna från Sydafrika och startade en butik vid staten, affärerna var bra. De New York Times rapporterade 1882 att ett pund strutsfjädrar av högsta kvalitet gick för så mycket som $400, vilket är ungefär $9, 400 idag.
Men före första världskriget, modekänslighet förändrades, och fjädrar var ute. Eftersom bönder uteslutande föde upp djuren för sina fjädrar snarare än kött, det betydde adjö till strutsindustrin. Det skulle dröja ytterligare 60 år innan strutsuppfödningen skulle se en väckelse. På 1980-talet det var en högkonjunktur, men industrin blev mer pyramidspel än livskraftig jordbrukssatsning med få investeringar i att skapa marknader. Istället, det primära fokus låg på att kläcka och sälja fåglarna. Den ohållbara industrimodellen imploderade det följande decenniet.
"Alla var så fokuserade på att få ut kycklingar för att sälja till någon annan sucker att ingen någonsin skapade en livskraftig slutmarknad, säger McCoy. "Varför skulle du slakta en fågel för 1 dollar, 500 i intäkter om du kunde sälja den till din granne för $30, 000? Varför förvandla det till kött? Det skulle vara en biff på 800 dollar, så det har ingen någonsin gjort. Och som ett resultat blev Amerika aldrig van vid att äta struts.”
Var är strutsen?
Det vill McCoy ändra på. Han blev en sann troende när han bodde i Sydafrika där det är vanligt att äta struts. Under 2013, han lämnade sitt finansjobb på Citibank, flyttade tillbaka till Idaho där han växte upp, och började resa landet runt för att lära sig så mycket han kunde om strutsar och sätta ihop en flock. Han började med 80 fåglar med olika genetik, och är nu uppe i 150 på sin 120-acre spridning. McCoy planerar att utöka sin flock till 2, 000 till 2018. Tills dess, han bearbetar bara ett litet antal fåglar, som han säljer direkt till konsumenten via sitt företags webbplats, Amerikanska strutsfarmar. När han skalar upp, han hoppas kunna arbeta med distributörer för att få ut sin produkt utanför den lokala marknaden. Och det är verkligen där att få fler amerikaner att äta struts kommer in:Om strutsuppfödningen kan växa tillräckligt stor för att hålla priserna konkurrenskraftiga och komma in i fler butiker, desto mer sannolikt kommer folk att vara villiga att prova det.
Om strutsuppfödningen kan växa tillräckligt stor för att hålla priserna konkurrenskraftiga och komma in i fler butiker, desto mer sannolikt kommer folk att vara villiga att prova det.
Medan struts finns på olika platser runt om i landet, som Union Square Farmers Market på Manhattan, ingen distribuerar köttet på nationell nivå tack vare den begränsade omfattningen av strutsverksamheten. Distributörer och livsmedelsbutiker tar cirka 30 procent vardera av detaljhandelsvärdet för en produkt, lämnar bonden med bara 40 procent, säger McCoy. Så, de flesta strutsbönder distribuerar nära hemmet.
Dock, McCoy hoppas kunna inspirera andra att börja odla struts för kött. Fåglarna är relativt lätta att hantera, han säger, lägger i genomsnitt cirka 40 ägg per år, kräver mycket mindre utrymme än kor eller andra större boskap, och mognar om två år för honor och tre år för män. De växer cirka en fot i månaden under de första sex månaderna och har ett foderomvandlingsförhållande mellan fyra och ett (vilket innebär att de kan omvandla fyra pund foder till ett pund levande vikt), i motsats till gräsmatade nötkreatur som har ett förhållande på 10 till ett. McCoy matar sina fåglar med en formel han utvecklat, med hjälp av en mängd olika nutritionister, foderspecialister, och andra strutsbönder, som innehåller alfalfa, majs, och sojabönor, tillsammans med en mängd olika vitaminer och mineraler som djuren behöver för optimal tillväxt – inga antibiotika eller hormoner, fastän. Förutom köttet, bönder kan tjäna pengar på skinnen, fjädrar, ägg, och tjock, som bearbetas till en olja som används för hudvård, ungefär som emuolja. McCoy anser att dessa förädlade produkter är en bonus för bönder, men känner att det är köttet som är det verkliga priset.
"Jag tror på strutsens potential att verkligen förändra rött köttindustrin i USA. Jag är laserfokuserad på att få det att hända, säger McCoy.
