INTRODUKTION

Aprikosen (Prunus armeniaca) är en stenfrukt, liksom plommon, persikor, nektariner, körsbär, och mandel. Stenfrukter har ett enda frö täckt av en hård, tjockt fröskal (eller "skal"); tillsammans kallas fröet (eller 'kärnan') och fröskalet en 'grop' eller 'sten'. Både kärnan och skalet har ekonomiska användningsområden utöver fruktköttets matvärde.

Såtid:

Aprikos blommar tidigt på våren och har en kort mognadsperiod, så att den är redo för färskmarknad på försommaren (maj eller juni) på slätten eller september till oktober på höglandet. Aprikoser odlas på träd som når höjder på 3 till 13 m. Frukten är 3,5 till 6,5 cm bred och kräver 3 till 6 månader för att utvecklas och mogna. Efter skörd, aprikoserna har extremt kort hållbarhet och måste ätas färska inom några dagar; annat, frukten bör torkas eller bearbetas för juice, sylt, eller konservering. Blommor innehåller både han- och hondelar och de flesta aprikoser är självfertila, även om de kommer att ge en bättre skörd om en annan sort finns tillgänglig som pollineringsmedel. Några få aprikoser är inte självfertila och kräver kompatibla pollineringsmedel. Pollinering sker av insekter, oftast honungsbin. Träden har separata knoppar för blommor och blad och blomknopparna är mer mottagliga för att döda frost eller för lite kylning, som också kan döda blomknopparna. Blommor och frukt bildas både på ett år gammalt trä och på långlivade korta skott (sporrar). Sporrar är produktiva i 3 till 5 år och frukt av högsta kvalitet bärs på yngre sporrar. De flesta aprikoser börjar få frukt under sitt andra år, men betydande bäring börjar inte förrän 3-5 år. Frukt kräver 3-6 månader för utveckling, beroende på kultivar. Frukterna varierar i storlek från 30 till 120 gram. Fruktköttet är gult, orange, eller vit. Massan är tät, köttig och av hög kvalitet. Sockerhalten är 6,2–20 %, syror’- 0,25–1,8 %. En genomsnittlig skörd från ett 20–30 år gammalt träd når 150–600 kg, och 100-300 centra från en hektar. Sorterna skiljer sig beroende på kyltolerans och kylbehov, Brådmogen (hur ungt ett träd är när det börjar blomma), Tid för blomning och mognad, Fruktstorlek, form, hud- och köttfärg, fasthet, gropens frihet, köttets konsistens och smak Grödbelastning Sjukdomsresistens Planera fruktträdgården.

Utbredning:

När aprikoser inte odlas på sina egna rötter, scionsorten ympas på en grundstam som är framställd av frö (kallas då en "fröplanta") eller framställd av sticklingar. De två former av ympning som används för att producera aprikoser är (1) knoppympning och (2) pisk- och tungympning.

Knoppympning

Diagram som illustrerar knoppympningstekniken

• Skär en skiva knopp och bark från föräldraträdet.
• Skär en liknande skiva av grundstammen, gör en liten läpp vid basen för att sätta in urlen i.
• Förena de två tillsammans och bind.
• I tid, scionknoppen kommer att växa till ett skott, som kommer att utvecklas till det önskade trädet.

Piska och tunga ympning

Diagram som illustrerar pisk- och tungtransplantationstekniken

• Gör ett sluttande snitt i grundstammen med en ‘tunga’ uppåt.
• Gör ett matchande snitt i scionveden med en "tunga" pekande nedåt.
• Förena de två och bind med tejp, täcker transplantatet väl.

Platsval och förberedelser

Produktionen beror på trädets storlek, kraft och förmåga att odla. De faktorer som mest begränsar trädstorleken i Nangahars fruktodlingsområden inkluderar:

• klimat, särskilt brist på rikligt med vatten genom regn eller bevattning, och frost, där vintertemperaturerna kan vara -5 till -15 oC. Om frost inträffar på våren strax före eller under blomningen, skörden kan förstöras.
• jord - djup, bördiga jordar optimerar tillväxten; dålig jord begränsar tillväxten.
• fertilitet - att vara produktiv, träd klarar sig bäst med applicerade gödningsmedel.

Platsval

Djup, väldränerad sandjord med god fukt- och näringsförmåga är de bästa jordarna för aprikosodling. Plantera inte i salt (salthaltig) jord. Fullt solljus nästan hela dagen lång är viktigt. Träd som inte får minst 6-8 timmars direkt solljus varje dag kommer att producera långa tunna grenar med få blommor och frukter. Här är ett enkelt test för att bestämma din jords inre dränering - för att se om du har en bra plats för fruktträd. Gräv ett smalt hål 1 meter djupt och fyll upp det med vatten. Om vattnet är borta inom 24 timmar, du kommer inte ha några problem med att odla frukt- och nötträd. Om vattnet är borta inom 48 timmar, jorden är acceptabel men kan ge problem. Om det fortfarande finns vatten i hålet efter 48 timmar, odla grönsaker eller blommor istället.

Frostskydd

Planering av fruktträdgården för att minska risken för frost i blomnings- och ungfruktstadiet:Träd som planterats i öppna ytor och träd som utsätts för kalla vindar är mest benägna att drabbas av frostskador. Låga områden kommer att samla kall luft; undvik att plantera i sänkor eller bassänger. Plantering nära strukturer eller väggar, speciellt de med sydvästlig exponering, kommer att dra fördel av värme som absorberas av strukturen.

• Plantera inte i låga områden där kall luft fångas av omgivande kullar eller vegetation.
• Se till att marken är fast, fuktig och utsatt för solljus genom att ta bort marktäckare eller hålla den låg och inte odla jorden under de kalla månaderna.
• Plantera på sluttningar som vetter mot norr för att hjälpa träden att blomma senare. Det bästa sättet att minska köldskador är att behålla friska träd. Använd kulturella metoder som framkallar och upprätthåller viloläge på vintern. Dessa metoder inkluderar ingen sensommar eller höst befruktning eller beskärning. Kraftiga träd kan återhämta sig från köldskador. Svaga träd som visar sjukdom, insektsskador, eller näringsbrister är de allvarligast skadade och de långsammast att återhämta sig. Gräs, ogräs, och halmkom hindrar värme från att komma in i jorden under dagen, så att mindre energi lagras för frigöring på natten. Håll marken runt trädet så ren och fri från kompost, ogräs och marktäckare som möjligt. Undvik att plantera en täckgröda i fruktträdgården, eller följ riktlinjerna under avsnittet "Täckgrödor".

Jordberedning, ändring/gödsling

Förbered jorden noggrant genom att plöja, bearbetning eller spadning före plantering. Ta bort allt ogräs. Tillsätt kalk och organiskt material såsom väl ruttnat gödsel eller kompost i de översta 20-25 cm av jorden innan du planterar. Applicera kalk om jorden är under pH 7, med en mängd av 4,5 kg kalk per 9 kvadratmeter. Förbered jorden innan träden kommer från plantskolan om möjligt. Aprikos utvecklar vanligtvis inte många näringsbrister. Nivån av N-fertilitet har mer inflytande på tillväxten, avkastning, och kvalitet på aprikoser än något annat enskilt växtnäringsämne. Adekvat tillförsel av kväve är nödvändigt för att optimera tillväxt och utveckling av nyplanterade träd.

Förplantningsgödsling

Kompost, djurgödsel och gröngödsel kan arbetas ner i jorden till ett djup av 1 m, dock, detta ska inte läggas direkt i trädets planteringshål vid tidpunkten för plantering, men innan plantering så att ruttnande kan inträffa och fullbordas innan plantering, annars är rotröta troligt. Organiska källor till kväve, som urea borde vara. Appliceras under vintern och/eller våren, för att möjliggöra snabb nedbrytning och frigöring av näringsämnen. Om kväve ska tillföras, den bör appliceras i en mängd av 20-55 kg per hektar verkligt kväve.

Eliminera ogräs

Många ogräs konkurrerar starkt med nya aprikosträd och bör elimineras innan trädplantering.

Planteringsdesign

Aprikoser planteras i fasta block om de är självfruktande, med avstånd på upp till 4 till 7 meter mellan träd och rader. Om korspollinering krävs, pollinatörer kan vara lika många som de sorter de pollinerar, om pollineringsmedlet ger önskvärd frukt. Om pollineringsfrukten är av dålig kvalitet, plantera 1 pollineringsmedel till vart 9:e huvudträd, fördela pollinatörerna jämnt i fruktträdgården. Den mest effektiva designen med pollineringsmedel är på en 3 x 3 trädkant, med 9 träd och mittträdet är en pollinerare. Närmare avstånd kan resultera i mindre träd, eller om träden blir för stora skuggar de varandra och fruktproduktionen minskar. Aprikosträd som är välvattnade och välgödslade kan bli upp till 9 meter höga, men om den får växa kraftigt till denna storlek, få frukter kommer att produceras. Aprikosträd kommer att utveckla en lemspridning på minst 5 meter i diameter vid mognad. Plantera dem tillräckligt långt ifrån varandra för att undvika överdriven konkurrens. Att orientera trädraderna från norr till söder kommer att förbättra ljusexponeringen för frukten.

Forma dina unga träd

Kontrollera storleken genom att beskära till cirka 5 meter eller mindre så att träden bara "fyller" det tillgängliga utrymmet i fruktträdgården mellan träd och rader när träd börjar producera. Aprikoser bör tränas som "vasformade" eller "öppna centrum"-träd för att få tillräckligt med ljus in i alla delar av krontaket så att blomknoppar bildas och frukt av bästa kvalitet produceras. Rent generellt, all nytillväxt och störande trä tas bort varje år när träden är fullstora. Träd har begränsade resurser för tillväxt och reproduktion; om alla resurser används för vegetativ tillväxt för att få stora träd, inga resurser kommer att finnas tillgängliga för att producera frukt. Stora träd ger inte mer frukt.

Fruktträdgårdsetablering

Plantskola träd och plantering

När fruktträden kommer från plantskolan, öppna buntarna omedelbart för att inspektera för skador och kontrollera trädens allmänna tillstånd. Se till att rötterna inte torkar ut; de flesta fruktträd kommer att vara "barrot", alltså utan jord runt rötterna när de kommer från plantskolan. "Kracka i" träden om du inte är redo att plantera dem. "Inkräkta" betyder att gräva en grund dike där trädrötter eller ett knippe träd kan täckas med fuktig jord för att skydda dem fram till plantering. Plantera när marken inte är frusen, men innan träd börjar "löva ut" på vintern, för att möjliggöra rotutveckling innan vårens tillväxt. Under de första två eller tre åren, Målet är att utveckla ett robust träd av bra storlek. Lite eller ingen träning ges aprikosträd, annat än att toppa dem vid plantering för att säkerställa utvecklingen av låga huvuden. Det är lämpligt att låta trädet växa sina grenar på en minsta höjd av 2/3-1 m för att förhindra att frukten rör vid jorden när den är på låga extremiteter.

Förbered planteringshålet

Gräv ett hål bara så stort som nödvändigt för att rymma rotsystemet. Träd bör planteras med sina översta stora rötter även med jordlinjen. Beskär eventuella skadade rötter bortom det skadade området. Om träd som odlats i behållare har en kranrot som är ihoprullad i botten av en behållare, skär bort denna rot vid den punkt där den börjar krulla. Separera och trimma rötterna på containerträd som kan vara rotbundna. Om träden är barröta, skär av alla rötter som är trasiga eller veck. Spara jorden från hålet för att använda som återfyllning. Om hålet är djupare än måttet, innan du placerar trädet i hålet, återfyll med tillräckligt med jord för att hålla trädet något högre än måttet. Tryck ordentligt på jorden innan du sätter trädet på den. Se till att rotklumpen eller behållarjorden vilar på fast mark för att förhindra sättning. Lägg inte till några andra jordändringar i hålet, som gödsel eller kompost.

Placera trädet

Ta försiktigt bort trädet från behållaren, stödja rotklumpen. Placera trädet i hålet på samma djup som det växte tidigare. Om hålen grävs för djupt, och lös jord placeras i botten, träd kan sätta sig efter vattning. Träd som sitter för djupt kan dö. Containerträd bör ha toppen av jordbollen i jämnhöjd med toppen av hålet. Barrotade träd bör ha jord placerad under sig på ett sätt som tillåter spridning av rötterna i en naturlig position utan böjning eller krympning. Skär eventuella inringade eller krökta rötter och skär utsidan av rotklumpen om den är komprimerad. Lösa rötter ska placeras nedåt i hålet. Ympningsföreningen bör vara minst 5 till 10 cm över jordytan när rötterna är helt täckta med jord.

Fyll hålet

Ta bort alla stenar, gräs eller skräp från den uppgrävda jorden. Bryt upp klumpar. Fyll igen med samma jord som togs bort från hålet. Fyll aldrig på igen med en ändrad jordblandning med lättare textur. En sådan praxis kommer att skapa dräneringsproblem och få trädrötter att kvävas under perioder med överdriven fukt. Fixa jorden runt de nedre rötterna för hand. Fortsätt att fylla och stelna flera cm åt gången. Jorden ska vara stadig, men inte tätt, packade. Dra ut allt ogräs som omger planteringshålet. Innan återfyllningen är klar, tillsätt vatten för att sätta jorden och eliminera luftfickor runt rötterna. Efter vattning, fyll hålet tills det är färdigt och, om nödvändigt, konstruera en bassäng (jordryggar runt trädets hela omkrets) för att hålla vatten under efterföljande bevattning. Med underhållsbevattning, denna praxis kanske inte är nödvändig. Bassänger behövs inte vid överdrivet regn eller om översvämningsbevattning kan vara effektiv används med jämna mellanrum efter plantering.

Efter att trädet planterats, vattenbrunn. Kontrollera den ursprungliga jordlinjen en sista gång. Om trädet sätter sig, nu är det dags att flytta tillbaka den till rätt position med jordnivån mot stammen på samma nivå som den var i behållaren. Som en generell regel, efter att jorden har lagt sig, den översta stora roten ska ligga strax under jordytan. Bygg en bassäng för att vattna det nyplanterade trädet, se till att vattnet rinner bort från stammen. Bassängen bör vara något bredare än planteringshålet så att vatten kan appliceras på hela rotområdet och strax utanför. Det mesta av rotvolymen upptar ett ganska begränsat område, särskilt under den första växtsäsongen, så frekvent vattning kan behövas tills rötterna har etablerat sig. Fyll bassängen en eller två gånger i veckan i varmt väder, mindre ofta när det är svalt eller regnigt. Vattnet måste tränga in i rotklumpen på träd som har odlats eller bara rotar eftersom de inte kan få vatten från den omgivande jorden förrän deras rötter växer in i den. Jämna till bassängen på vintern så att trädet inte står i ansamlat regnvatten. Marken inom cirka 1 m från trädstammen ska hållas fri från gräs, ogräs, eller annan växtlighet som kan konkurrera med trädet om vatten och näring. Ett lager kompost 7,5 till 15 cm tjockt, som träflis eller gräsklipp hjälper til att bekämpa ogräs och bevara fukt. Mulch bör hållas flera cm bort från stammen för att minimera förekomsten av kronröta och eliminera gömställen för skadeinsekter.

Satsa om det behövs

Om inte trädet böjer sig, det kommer inte att behöva stöd från stakning. Om insatser behövs, placera dem på motsatta sidor av trädet, vinkelrätt mot den rådande vindens riktning. Stavar bör placeras utanför rotklumpsområdet, men inte längre än att trädbanden kan nå. Slå ner pålarna i jorden så att toppen av pålarna ska vara ett par tum under den lägsta huvudgrenen. Placera trädband cirka 15 cm ovanför platsen där trädet böjer sig vilket kommer att vara cirka 2/3 till ½ av vägen upp i trädet. För att förhindra slipsar från att gnugga trädets bark, använd gummiöglor skurna från bildäck mellan banden och trädet. Slinga band runt trädet och fäst en på varje påle. Slipsar ska vara lösa, så att trädet kan svaja, och stammen kan växa sig starkare.

Skydd mot solbränna vid plantering

Barken på nyplanterade träd skadas mycket lätt av för mycket sol; när man är skadad, barken är lätt angripen av borinsekter. Skydda trädets bark från solbränna direkt efter plantering genom att måla med vit invändig latexfärg utspädd till hälften med vatten. Applicera färgblandningen från jordytan uppåt hela stammen, inklusive de vilande knopparna. Beskärning av nyplanterade träd.

Allmänna regler för beskärning av aprikosträd.

• Beskär träd vid plantering för att balansera topparna med rötterna.
• Beskär unga träd mycket lätt.
• Beskär mogna träd kraftigare, speciellt om de har visat liten tillväxt. Trädkronan bör hållas öppen med avsevärd gallring för att framkalla årlig bildning av fruktbärande trä. Aprikosfrukt bärs på korta sporrar som är kortlivade.
• Beskär när all fara från hösten eller tidig vinterfrysning har passerat, men innan full blomning på våren. Detta minskar risken för sjukdomar och skador, dock, aprikoser blommar mycket tidigt; följaktligen, alla eller de flesta av blommorna eller unga frukter dödas ofta av frost. Att skjuta upp beskärningen till efter blomningen kan vara tillrådligt med aprikoser som odlas i ett område som ofta får sen frost.
• Beskär mindre hårt om det är lätt eller ingen skörd alls.
• Beskär den övre delen av trädet tyngre än den nedre delen eftersom toppen är där den mest vegetativa tillväxten sker.
• Gallra ut fler skott mot slutet av en väl beskuren gren i ett mogen träd. Detta kommer att öka fruktstorleken och kvaliteten på de återstående skotten. Beskärning för tidigt under den vilande säsongen kan leda till följande problem:
• Ökad förekomst av Cytospora-canker, som kommer in i trädet genom beskärningssår. Beskärning nära knoppbrott när trädet startar aktiv tillväxt leder till snabb läkning av beskärningssår.
• ökade inre skador.
• ökad solsköld av barken.

Ogräs

Rensa ofta för hand eller med en hacka, arbeta ytligt för att förhindra skador på rötter.

Gödsla en ung och växande fruktträdgård

Att upprätthålla ett bra gödningsprogram kan hålla träden livskraftiga och hjälpa till att förhindra infektioner av bakteriell sprängning eller kräfta, ekrotsvamp, och mjöldagg. Mineralnäringsämnen klassificeras som makronäringsämnen och mikronäringsämnen. Termen "makronäringsämnen" syftar på de element som växter behöver i stora mängder (N, P, K, Ca, Mg, S). Termen "mikronäringsämnen" (eller "spårämnen") gäller växtnäringsämnen som är väsentliga för växter men som endast behövs i små mängder [Fe, Zn, Mn, B, Cu, Mo, Ni (nickel), Cl (klor)]. Synsbristsymptom på N, P, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Mn, B, Cu, och Mo (kväve, fosfor, kalium, kalcium, magnesium, järn, zink, mangan, bor, koppar och molybden) kan vanligtvis kännas igen av distinkta symtom som oftast förekommer i bladen, men kan ibland ses i frukten, grenar, eller allmän tillväxt av trädet. De vanligaste bristsymtomen som finns i aprikos är kväve och zink.

Typer av gödselmedel att använda:Generellt, endast två typer av handelsgödsel behövs:ett balanserat gödselmedel (8-8-8, 13-13-13), och ett kvävegödselmedel såsom ammoniumnitrat (33-0-0), eller ammoniumsulfat (21-0-0). Urea (46-0-0) är en bra kvävekälla. Det balanserade eller kompletta gödselmedlet innehåller kväve, fosfor, och kalium, de grundämnen som behövs i de största mängderna av aprikosträd. Kvävegödseln stimulerar vegetativ tillväxt senare på året. Siffrorna 8-8-8 eller 13-13-13 representerar andelen kväve-fosfor-kalium som gödselmedlet har. DAP är diammoniumfosfat (18-46-0). Om jordens pH är över 6,5, använd ammoniumsulfat (21-0-0) som kvävekälla eftersom det hjälper till att försura jorden. Om jordens pH är 6,5 eller lägre, använda en annan kvävekälla. Om jordens pH är över 7,5, applicera inte fosforgödsel. Applicera aldrig svavel direkt på aprikosträd.

Sprid ut gödsel under spridningen av grenar och strax bortom dropplinjen på de yttersta grenarna. För att förhindra att gödselmedel bränns, applicera inte gödsel närmare stammen än 20 cm. Du kan applicera gödsel när som helst från sen höst till tidig vår. Vattna ordentligt för att föra ner kvävet i rotzonen. Ta bort konkurrensen om näring och vatten genom att hålla marken bar under trädet med grund odling, herbicider, eller ekologiska kompostmaterial.

Applicera inte för stora mängder gödningsmedel. För mycket kväve orsakar överdriven grentillväxt, hämmar fruktsättning, orsakar dålig fruktfärg och smak, fördröjer mognaden och kan utsätta trädet för allvarligare vinterskador. Också, sen applicering av kväve, efter mitten av juli, kan förhindra korrekt "härdning" av trädet för vintervila.

Gödsla aprikosträd som är 3 år och äldre

Kväve

Kväve bör appliceras årligen, vanligtvis under växtsäsongen. För att förbättra fruktens kvalitet och färg, kvävenivåerna bör vara låga men inte bristfälliga när skörden närmar sig. För mycket kväve kan orsaka mjukare frukt, dålig fruktfärg, och minskad lagring och hållbarhet; det kan också öka problemen med många skadedjur. Applicera på långt avstånd från stammen och vattna ordentligt efter applicering. Applicera hälften till två tredjedelar av gödselmedlet på hösten och resten på våren. Priser för olika kvävekällor per träd och år år (använd endast 1 av dessa):1,4 till 2,3 kg ammoniumsulfat, 1 kg urea, 2 till 3 kg ammoniumnitrat, Välruttnad djurgödsel (t.ex. fjäderfägödsel 20 till 30 kg per träd)

Kalium

3 år gammalt träd:Applicera ett gödningsmedel som innehåller kalium, såsom muriat av kaliumklorid (1 till 2 kg per träd) eller ett blandat N:P:K-gödselmedel (4 till 8 kg per träd beroende på kaliumhalten (K)). 4:e år och äldre:Halvera dessa priser.

Fosfor

Gräv i 10 kg superfosfat (20 kg för träd som är sex år och äldre) runt trädet. Upprepa inte detta. ELLER:Använd tre till fem bladsprayer med 0,5 % (5 g per liter) mononatriumfosfat, plus ett vätmedel.

Magnesium

Om träd visar symptom på magnesiumbrist, applicera inte något kaliumgödselmedel. Öka mängden kvävegödsel. Applicera magnesiumkarbonat eller en kalk som innehåller magnesium på trädet. Spraya bladen två eller tre gånger med 1 % (10 g per liter) magnesiumnitrat eller 2 % magnesiumsulfat plus ett vätmedel.

Mangan

Applicera två eller tre bladsprayer innehållande 0,25 % (2,5 g per liter) mangansulfat, plus ett vätmedel.

Zink

Spraya med en "kelat zink" under växtsäsongen. Upprepa om nyväxt fortfarande visar bristsymtom. Jordapplikationer är inte särskilt effektiva eftersom fruktgrödors rötter upptar djupa jordlager och zink rör sig inte lätt i jorden. Även om bladsprayer är mer effektiva, bladabsorberat Zn translokeras inte lätt i växter, vilket kräver upprepade sprejappliceringar och minskar bladsprayernas förmåga att lindra Zn-brist i alla växtdelar.

Att känna igen näringsbrister

Om det är brist på kväve, äldre nedre löv på fruktträd kan bli gula, tillväxten av terminalskott minskar, och fruktavkastningen minskar eftersom trädet kanske inte sätter eller bär mycket frukt. Om kvävet är för mycket, vegetativ tillväxt kan vara frodig, men fruktsättningen kan reduceras och fruktmognad försenas med 7 till 10 dagar. Därför, antingen överskott eller brist på kväve bör undvikas. Gula blad av nyväxt indikerar vanligtvis järn- eller zinkbrist, och i svåra fall kan hela trädet vara gult. Bladen är små, smal, tätt placerade och fläckiga med gult, speciellt nya blad. Sidobladsknoppar kan misslyckas med att växa. Drabbade träd har små nya blad. Järnbrist uppträder som gulfärgning mellan stora vener i bladet. Andra brister är ovanliga.

Bevattning

Regelbunden bevattning behövs för att odla trädfrukter. Enhetlig markfuktighet är viktig för att upprätthålla trädets kraft, produktivitet, och fruktstorlek. Det är särskilt viktigt att förse trädet med tillräckligt med vatten under det första året efter plantering för att hjälpa till att utveckla ett bra rotsystem. Bevattna från början av tillväxten på våren till och med växtsäsongen efter skörd. Undvik ofta ytlig bevattning. Frekvent, lätt vattning uppmuntrar ett grunt rotsystem och kan orsaka utveckling av träröta som angriper stammar och rötter, döda trädet. Mindre frekvent och djupare vattning är att föredra. Bevattna dina träd med en djup blötläggning var 7:e till 15:e dag, beroende på årstid och väder. Det kan vara bra att göra en fördjupning eller bassäng runt träd för att samla upp vatten och hjälpa till vid sommarbevattning. Dock, överdriven bevattning eller överdriven nederbörd kan skapa problem med röta runt bålkragen. Det är också viktigt att jämna ut jorden som omger trädet på hösten. Detta förhindrar att vatten samlas och fryser runt stammen under vintern och orsakar skador på trädet. Ytbevattning genom fåror och översvämning (tyngdkraftsflöde):Fårorna ska fyllas med vatten och sedan dräneras, för att säkerställa att hela rotsystemet får en tillräcklig mängd vatten. Border berms kan användas för att innehålla vattnet under en period på 1 till 2 dagar för adekvat absorption. Bermar ska sedan tas bort tills nästa vattning. Jordbaserade schemaläggningsmetoder (hur man vet när man ska vattna):Bevattning bör ske när cirka 50 % av vattnet har tömts på jorden. För att kontrollera vattenhalten i jorden, ta en murslev, skyffel, eller jordrör och gräv ner 20 till 40 cm. En jord som har cirka 50 % tillgängligt vatten kommer att kännas så här:

Jordstruktur

grov – verkar nästan torr, kommer att bilda en boll som inte håller formen; lerig – bildar en boll, något formbar, kommer att bilda ett svagt band när det kläms mellan fingrarna, mörk färg; lerig – bildar en bra boll, gör ett band en tum eller så långt, mörk färg, lite kladdig. Mulch är fördelaktigt för unga fruktträd. Mulcher av vilket växtmaterial som helst, såsom strimlad bark, gräsklipp, sugrör, eller sågspån bevarar markfuktigheten, måttliga extrema jordtemperaturer, och bidra till att minska konkurrensen från ogräs och gräs. Applicera en kompost på 10 till 15 cm djup, men håll komposten flera centimeter bort från stammen. I början av hösten, ta bort komposten. Detta låter rötterna veta att temperaturen blir svalare och vintern är på väg. Trädet kommer att börja härda eller bli fysiologiskt redo för vintern. Att ta bort komposten förhindrar också att möss och andra gnagare gömmer sig i komposten och tuggar av barken under vintern.

Gallring av frukt

När alla faktorer är gynnsamma kan träd sätta för mycket frukt. Ett överflöd av frukt på ett träd kan försvaga det och resultera i färre knoppar, vilket leder till en mindre skörd för nästa säsong. En tung skörd kan också resultera i små frukter av dålig kvalitet. För att undvika dessa problem, tunna träd två till tre veckor efter blomningen. Ta bort alla utom den största frukten i varje klase. Ta bort små, insekts- eller sjukdomsskadad frukt först och följ rekommenderade medelavstånd. Frukt bör placeras med 7 till 10 cm mellanrum Ung fruktträdgård under översvämningsbevattning Översvämningsbevattning innesluten av gränsvallar på varje gren, med små grenar med endast 1 eller 2 frukter. Gallring bör göras för att tillåta ett närmare avstånd nära basen av grenen och ett bredare avstånd nära spetsen av grenen. Detta görs för att undvika att grenen böjs eller bryts av av för mycket vikt i spetsen.

Stora sjukdomar och insekter och deras kontroll

Brunröta

Brunröta är en allvarlig sjukdom som kan infektera blommorna, frukt, sporrar (blom- och fruktbärande kvistar), och små grenar. Regn under förblomnings- och blomningsperioden kan leda till blominfektion och förlust av skörden. Varma och fuktiga väderförhållanden kan leda till fruktinfektioner som orsakar förlust av hela skörden på trädet eller i lager. Det är viktigt att förebygga sjukdomar, speciellt precis innan mognad, under, och efter skörd av frukt. Typiska sjukdomssymtom är blomning och kvistblödning, kräftor, och fruktröta.

Blommar:

Blominfektioner minskar fruktsättningen och orsakar fruktinfektioner senare under säsongen. Infekterade blommor blir bruna, vissna, och dö. I vissa fall, de kan fästa vid kvistar som en gummiaktig massa, i andra, de kan falla. Mottagligheten för blommögel varierar bland stenfrukterna, där aprikos är den mest mottagliga, följt av katrinplommon, sötkörsbär, persika, surt körsbär, och plommon, respektive. Att kontrollera blominfektioner är avgörande för att hantera utvecklingen av sjukdomen i fruktträdgården.

Frukter:

Brunrötainfektioner på frukt uppträder först som mjuka bruna fläckar som snabbt expanderar och täcks med pulverformiga massor av brunfärgade sporer. Infekterade frukter ruttnar mycket snabbt, och krympa till en skrynklig "mamma" när den torkar på trädet. Både omogen och mogen frukt infekterad med brunröta tenderar att stanna kvar på trädet.

Förvaltning:

Applicering av kopparhaltiga fungicider i rosa knoppstadiet kan hjälpa till att undvika allvarliga förluster. Applicera inte kopparföreningar efter blomning; efter blomning använd icke-kopparinnehållande fungicider. Snabbt avlägsnande och förstörelse av fruktmumier (torkad brun röta av blommor, frukt och skott sjuk frukt) och sjuka växtdelar förhindrar ansamling av brunröta inokulum och hjälper till att hålla röta under skadliga nivåer. Beskär träd för att ge god ventilation. Undvik att blöta blommor, lövverk, och frukt.

Botrytispest eller gråmögel

Botrytispest eller gråmögel är en svampsjukdom som kan orsaka blödning. Botrytisinfektioner gynnas av kyla, regnigt vår- och sommarväder vanligtvis runt 15 ºC. Gråmögel kan vara särskilt skadligt när det regnar, duggregn fortsätter under flera dagar. Botrytispest kan påverka löv, stjälkar, blommor, frukt, och alla andra delar av en växt med undantag för rötterna. Behandla som för brunröta.

Bakteriell kräfta

Bakteriecanker är en sjukdom som orsakar cancer (oregelbundet formad, brun, vattendränkta områden) som utvecklas i bark och yttre splintved av sporrar, grenar, och trädstammen. Små kräftor kan utvecklas på kvistar vid basen av infekterade knoppar. Under våren, bärnstensfärgat tuggummi kan sippra från kanterna på kräftor. i kyla, vått väder, blommor kan bli bruna, skrumpna, och hålla fast vid trädet. Bladen kan också utveckla mörka fläckar som senare faller ut. Sjunkna fläckar kan utvecklas på unga frukter.

Förvaltning:

Undvik att plantera på grunda jordar. Fördröja beskärningen till senvintern. Kauterisera beskurna grenar med en handhållen propanbrännare där sjukdomen är känd. Om träd har blivit infekterade, ta bort hela drabbade grenar på sommaren, se till att eliminera hela kräftan och några tum nedanför. Val av grundstam och sorter kan påverka känsligheten för bakteriell cancer och sprängning. Applicering på hösten eller våren av kompletta mikronäringsämnen (särskilt zink och bor) kan bidra till att förhindra bakteriell cancer, eftersom näringsbrist gör alla stenfrukter mer mottagliga. Träd som stressas av nematoder är mer benägna att bli allvarligt skadade.

Phytophthora rot och kronröta

Infekterade träd eller växter vissnar ofta och dör snabbt med säsongens första varma väder. Bladen kan bli matt gröna, gul, eller i vissa fall röd eller lila. Symtom kan utvecklas först på en gren eller stam och sedan sprida sig till resten av trädet eller växten. Mörka områden utvecklas i barken runt kronan och övre rötterna. Gummi eller mörk saft kan sippra från kanterna på det sjuka bålområdet. Rödbruna strimmor eller zoner kan ses i den inre barken och det yttre lagret av trä.

Förvaltning:

Nyckelfaktorn för att minska risken för rot- och kronröta är god vattenhantering. Bra jorddränering är bäst före plantering. Täck aldrig graftunionen med jord och vattna inte kronområdet direkt. Om du misstänker att kronröta, skär försiktigt bort angripen bark vid jordlinjen. Trees can sometimes be saved by removing soil from the base of the tree down to the tops of the main roots and allowing the crown tissue to dry out.

Rhizopus Rot

Rhizopus Rot is caused by Rhizopus stolonifer– occurs frequently in ripe or near-ripe apricot fruits held at 20 to 25°C.

Management

Cooling the fruit and keeping them below 5°C is v ery effective against this fungus.

Eutypa dieback

Eutypa dieback of apricot appears more frequently in mature orchards. The first symptom is usually the rapid collapse of a branch during mid-summer. Leaves suddenly wilt and die, remaining attached to the branch. Examination of the base of the dead branch will reveal a canker surrounding a pruning wound. Most cankers produce large amounts of gum.The fungus spreads toward the trunk, eventually killing the tree. Eutypa has not been officially reported for apricot, dock, it may appear on apricot as well as other stone fruit species and grapes.

Management:

Prune late in the dormant season to promote rapid healing of wounds.Remove and burn infected wood inside the orchard and dead wood in adjacent orchards to reduce the spread of the pathogen. Cut out and remove dead limbs and trees from the orchard during dormancy. Completely remove all cankers, pruning below the canker on the limbe or trunks until no darkened canker tissue remains. Make large cuts directly after a rain because the risk for infection is lowest at this time as the atmospheric spore load has been washed out temporarily.

Bladlöss

Small numbers of aphids are not a concern. Dock, large populations cause curling, gulnar, and distortion of leaves and stunting of shoots; they can also produce large quantities of a sticky exudate known as honeydew, which often turns black with the growth of a sooty mold fungus that can damage fruit.

Management:

Catch infestations early. Once aphid numbers are high and they have begun to distort and curl leaves, it is often hard to control them because the curled leaves shelter aphids from insecticides or natural enemies. Where aphid populations are localized on a few curled leaves or new shoots, the best control may be to prune these areas out and dispose of them. In large trees, some aphids thrive in the dense inner canopy; pruning these areas out can make the habitat less suitable. Keep the area free from weeds that can harbor aphids. High levels of nitrogen fertilizer favor aphid reproduction. Never use more nitrogen than necessary. Insecticidal soap, neemolja, and narrow-range oil (e.g., supreme or superior parafinic-type oil) provide temporary control if applied to thoroughly cover infested foliage. To get thorough coverage, spray these materials with a high volume of water and target the underside of leaves as well as the top. Soaps, neemolja, and narrow range oil only kill aphids present on the day they are sprayed, so applications may need to be repeated.

Peach twig borer

Larvae bore into the growing shoots of twigs and ripening fruit or nuts. Shoots and leaves wilt and die back one to several inches from the growing tips of twigs. In fleshy fruit, injury is usually superficial. Tolerate low levels of damage.

Management

The most reliable control for peach twig borer is a dormant spray of spinosad or spinosad and oil, applied in winter to kill overwintering caterpillars on the tree branches. Spinosad or Bacillus thuringiensis, applied just as trees bloom and again a week later, also controls the pest. Avoid spraying during the growing season because it is difficult to time pesticide applications effectively. Sprays must be applied to control hatching larvae before they enter twigs or fruit.

Peachtree borer

Peachtree borer and damage near the soil line from the borer. The adult peachtree borer is a steel blue to black clearwinged moth. Larvae are light brown or pinkish with a darker head. Damage is found primarily in the crown area or lower part of the trunk above or just below the soil line. These pests can girdle and kill a healthy young tree. Older trees are sometimes attacked but they usually tolerate the damage unless there are many larvae or a tree is attacked several years in a row. Management:Keep trees healthy and vigorous. You can remove borers through a technique called worming during fall, winter, or early spring. Treatment of trunks with insecticides or parasitic nematodes can be effective.

Scale insects

When plants are heavily infested with scales, leaves may look wilted, blir gul, and drop prematurely. Scales sometimes curl leaves or cause deformed blemishes or discolored halos in fruit, löv, or twigs. Bark infested with armored scales may crack and exude gum. When numerous, some scale species weaken plants and cause them to grow slowly. Branches or other plant parts may die if they remain heavily infested with scales. If plant parts die quickly, dead brownish leaves may remain on branches, giving them a scorched appearance. Several years of severe infestations may kill young plants.

Management:

If scales become too numerous, a well-timed and thorough spray using horticultural (narrow-range) oil applied either during the dormant season or soon after scale crawlers are active in late winter to early summer should provide good control. Complete spray coverage of infested plants (such as the underside of leaves) is needed to obtain good control. Thorough spray coverage is especially critical when treating armored scales and oak pit scales, as these scales are generally less susceptible to pesticides than soft scales. Harvest and postharvest handling

Maturity

Apricots for fresh consumption are picked firm-mature; firmness is a reliable indicator, as is color development.

Harvest method

Apricots for fresh consumption or processing are picked by hand and carefully handled. Trees are usually picked over 2-3 times each, when fruit are firm.

Fruit for processing

Dried apricots can be harvested later (fully ripe) than those for fresh market, and exposed to SO2 (sulfur dioxide) to avoid post-harvest diseases. Sun-drying is the common method of drying apricots in Afghanistan. Canned apricots are immersed in sugar syrup. Fruit can also be made into jam or chutney.

Lagring

Apricots when fresh have an extremely short shelf-life of only 1- 2 weeks at 0° C and 90% relative humidity. They are susceptible to all post-harvest diseases (e.g., Rhizopus fruit rot). Fruit can be canned either as whole, unpitted, whole and pitted, cut fruit or juice. jelly, jam, grädde, marmalade, green apricot pickles and dried fruit pulp, apricot cake.